初识潮汕，是缘于她的功夫茶。
十多年前在珠海有幸结识了几位潮汕朋友，他们茶不离手，手不离茶。每次和他们聚会，落座的第一件事就是喝功夫茶。
据说，传统的潮汕人家，还把会不会泡功夫茶当作娶老婆的重要条件之一…
还有，潮汕人的坚韧顽强，演绎了无数商界传奇。大凡有商业活动的地方，就有潮汕人勤劳的身影。潮汕人，被称为中国的犹太人。
亦如金成集团掌门人罗钦盛先生和他的潮菜餐饮帝国。
潮汕地处海陬一隅，向称“省尾国角”，三面环山，一面向海，地少人多，资源匮乏，迫使潮人向外寻找发展机会。地理造成潮汕的封闭，封闭成就了潮汕独特的人文文化，最终使潮汕人以一种独立族群的面貌傲立在中国乃至世界。他们的自我认同感极强，对传统的高度认同感与彼此非凡的凝聚力，是潮汕人生存和生活的需要，更是潮汕文化独特魅力的彰显。
潮汕文化在岭南文化中可谓浓墨重彩、独树一帜，从巧夺天工的瓷器，到栩栩如生的刺绣，一丝不苟的功夫茶，精细精致的美食，以及美丽、善良、温顺、贤淑的潮汕女人……
“食在广州，味在潮州”。作为金成潮州酒楼的一份子，什么时候方能前往饱含浓郁传奇色彩的“海滨邹鲁”探古访幽？
机会终于来了！
为奖励完成粽子销售任务的员工，凸现金成的企业文化，增强员工之间的凝聚力，感受博大精深的潮汕文化，见证悠久的潮汕历史，品味精细的潮汕美食，体验独特的民俗风情，亲近美丽的粤东风光，公司决定分几批前往潮汕地区旅游，我有幸成为其中一员，尽管是最后一批。
怀着一种憧憬，一种好奇，更带着“味蕾的诱惑”，我们乘着旅游大巴，奔向心中的风水宝地——潮汕……
第一天 潮州古城印象
天刚放亮，我便起床洗漱，拾掇完毕打的赶到集合地点——客村总店时，发现已有10位同事等在那里了。我看看表，时间刚过7点，离预定出发的时间还有10多分钟。
几分钟后，旅行社的大巴来了，同事们也陆陆续续赶到了，上车点名才发现五羊店一位同事没来，大家都有些焦急，作为领队，我感到出师不利，等到7点半，仍未看见那位同事的身影，征求了大家意见后，我示意导游可以出发了。
同事们神采飞扬，并没有因为少了一员伙伴而影响心情。大伙儿全都穿上了洋溢着青春活力的休闲服。姑娘们打扮得千娇百媚、靓丽迷人，小伙子们更显得俊朗洒脱、英气逼人。我们一路欢声笑语，朝着风光旖旎的潮汕飞驰。
导游是位戴眼镜的小伙子，吴姓，是位地地道道的汕头人，大伙儿戏称他为误导。他向我们详细介绍了旅途中需要的注意事项，大家说笑了一番后，终于沉寂下来，因早起的缘故，加之旅途困顿，大伙儿都昏昏欲睡，只有熟悉的歌声在车厢里舒缓地流淌。
抵达汕头后，导游安排我们在火车站附近的一家餐厅吃午餐。说实话，旅游餐能填饱肚子就不错了，千万别指望还能感动味蕾。前几批旅游归来的同事们把旅游餐贬得一塌糊涂，但我们感觉还不错，菜肴可口，分量也足，大家很快都填饱了肚子。
但坏消息接踵而来。按照原计划行程，午餐后我们即乘船前往重点游览胜地——南澳岛。没想到，出发前就已经开始兴风作浪的台风苏拉和达维，竟然百转千回，转到了附近海面，以至于前往南澳岛的轮渡被迫停航。
当在汕头接待我们的瘦削的蔡导（我们叫他小菜一碟，他自称为潮州护国菜）宣布这一消息后，车上立马砸开了锅，大伙儿都感到非常懊恼和沮丧，纷纷抱怨旅行社为何不早点改变旅游时间。假如真的不能前往南澳岛，虽然不能说这次旅行失去了意义，但至少没有达到预期的目的，留下巨大遗憾，也让前几批去了南澳岛的同事笑话。
蔡导征求大家意见，说改去另一个就在汕头的海边风景点，大伙儿都不同意。最后决定先去古城潮州，次日看看轮渡能否通航。我清楚这也是没有办法的办法，心里便暗暗祈祷，全看老天的脸色和大伙儿的造化了。
汕头离潮州很近，经过40分钟左右的车程，下午3时许，我们来到了潮州古城。
受台风的影响，天空乌云密布，尽管没有太阳，但却闷热无比，空气仿佛凝固了似的，没有一丝儿风。我们行走在在潮汕母亲河——韩江江畔，强压着心烦和焦躁，跟随导游，默默地领略和感受这座千年古城的风采。
韩江原名叫“意溪”，唐代文学家韩愈(公元768-824年)，字退之，被贬做潮州刺史，由于韩愈在潮州八个月时间内驱鳄鱼、为民除害；请教师，办乡校；计庸抵债，释放奴隶；率领百姓，兴修水利，排涝灌溉等等，做了许多好事，故把“意溪”改为“韩江”。
举目远眺，对岸韩山脚下韩江师范学院几个大字映入眼帘，我蓦然想起金成掌门人罗董就是这所年轻学院的客座教授，立马便对她有了几分亲切感。我知道学院旁边还静卧着韩文公祠，可惜不在此次游览行程内。作为一个落魄文人，不能前往一睹和瞻仰近在咫尺的一代文学宗师韩愈的祠堂，不得不说是一个不小的遗憾。
韩江堤岸沿途有许多垂钓的人，我发现他们的钓具都很精美，却没有发现有鱼上钩。也许这只是他们的兴趣爱好使然，修身养性的一种方式罢了。江滨公园里，三三两两的悠闲者或漫步或静坐，全都怡然自得的模样。
走了几分钟，那座在梦中、在网上见过无数次的广济桥就那么真真切切、实实在在的横亘在自己眼前。
在广东潮州一带流传着这样的顺口溜:“到广不到潮，枉向广东走一遭；到潮不到桥，枉向潮州走一遭。”民谣中所说的“桥”，指的就是我眼前的“广济桥”，初名“济川桥”，因韩湘子书“洪水止此”的石碑于桥畔的传说，又叫做“湘子桥”。广济桥始建于南宋乾道七年（公元1171年），先后历时５７年才最终建成，全长518米，是一座集梁桥、拱桥、浮桥于一体的古中国桥梁史上唯一的孤例，被桥梁专家茅以升称为“世界上最早的启闭式桥梁”；与赵州桥、洛阳桥、卢沟桥并称为古代中国四大名桥。又因造桥艰巨、结构多样、在桥上又有商市等原因，使其闻名海内外。这也便有了潮汕民间“潮州湘桥好风流，十八梭船廿四洲，廿四楼台廿四样……的动听民谣。
1988年，广济桥被国务院公布为全国重点文物保护单位，这座距今八百多年历史的古桥，也因此成为潮州的一道靓丽风景。
大伙儿纷纷拿着手机、相机、单反在桥头疯拍一气。
潮州的一桥一墙一祠，堪称这座千年古城的一个个缩影和一张张名片。当你漫步潮州街头，便不难发现，其实在这座历史古城，几乎随处都可见其历史悠悠的身影和痕迹，远非一般古城仅近些年根据历史遗址兴建或重建那么几处屈指可数景点的普遍现象。
在潮州，历史的痕迹和身影几乎就散落在这座古老城市的角角落落，它们也许只是一座古城楼，一口古水井，一座老房子，乃至于一座古老的斜塔，却无不动辄记载了数百年，甚至上千年的昨日辉煌与沧桑。
走过一段亦古亦今的街道，我们来到了开元寺。
一进门，就看见左右一边一棵几人才能合抱得住的菩提树，非常茂盛，很吸引眼球。
据导游介绍，开元寺建于唐玄宗开元二十六年（738年）。当时，唐玄宗诏令全国挑选十大州郡，各建大寺。以当时的年号“开元”为名。潮州开元寺便是其中一个，元代称开元寺为开元万寿禅寺，明代起改称为开元镇国禅寺至今。
开元寺规模庞大，肃穆壮观。原占地100亩（现存20.3亩，约13516平方米），是一组较完整的唐代宫殿式四合院建筑群。同时也带有宋、元、明、清的建筑风格和艺术特色。
山门外的照壁，嵌有“梵天香界”石刻。内分四进，首进为金刚殿，二进天王殿，三进为主体建筑大雄宝殿。后进为藏经楼。东、西两廊纵深60余米。建有观音阁、六祖堂、地藏阁、方丈厅等。开元寺古朴雅致，处处闪烁着劳动人民智慧的结晶。1980年，开元寺进行大规模重修，千年古刹又重放光彩。
听说每天前来朝拜旅游的海内外人士络绎不绝，不胜其数。但我们那天却没有看到这样的热闹景象，寺庙里除了三五成群、零零散散的游人外，稍大点的旅游团体也只有我们一个。我想，肯定是受了苏拉和达维这对台风的影响吧。
大伙儿跟随寺庙里的导游走了一遭。遗憾的是藏经阁不让进，但其屋顶很有特色，雕刻非常精美，色彩也很绚丽，有点像贝壳做的，有鸡、羊等禽兽。
我和一些年龄大些的同事一道去观音阁烧香拜佛，默默祈求菩萨保佑家人幸福安康，还和大伙儿一道捐了香火钱。我不是善男信女，但也有慈悲为怀的天性和积善行德的本能。
游完开元寺，见大伙儿有点累，全都无精打采的神情，便自掏腰包请大家坐电瓶车返回车上，再去用餐，餐毕大巴把我们送到导游安排好的一家酒店下榻休息。
第一天游程宣告结束。
在酒店把自己收拾干净，又休息了个把钟头后，依然睡意全无，便和几位同事出去逛街。一番闲逛后，便觉得夜幕下的汕头街景远不如珠三角的中等城市，与自己想象中的特区概念相距甚远。也不知这是否是受了当日未能如愿下海，次日通航消息还不准确的影响。不过，听同事们言谈，似乎也有类似感受，觉得这些年的汕头远没有当初改革开放初期迅猛发展势头。也有的说，这是前些年汕头地区的假冒伪劣商品充斥全国市场后，遭遇的信誉危机直接导致的恶果。究其深层次的原因，真的还有些不得而知。
第二天 青澳湾畔踏浪
翌日清晨，大伙儿享用了酒店提供的免费早餐。和所有酒店一样，早餐是自助餐，却非常简单和普通，只有馒头稀饭包子炒饭炒面咸菜之类。煮鸡蛋摇身一变成了奢侈品，由服务员按早餐票分发一人一个。大伙儿都心知肚明，每人就那么点有限的游资，能填饱肚子就算不错了。
尽管已从电视中得知苏拉和达维双台风已登陆台湾，但仍未接到码头通航的消息，无奈之下只好临时调整行程，先游览汕头市区内的景点龙泉岩再作打算。
所谓的龙泉岩，其实是一块巨大天然岩石覆盖而成的岩洞，因岩后终年有一股甘甜的清泉流淌，富有重男轻女传统思想的当地人，便以前往这里求圣水寄托他们求子的美好愿望。据说，这一方法十分灵验，久而久之这里成了充满传奇色彩的龙泉。不过后世在此又兴建了供奉的佛家寺庙，慢慢的这里也成了当地人烧香拜佛的一个好去处。
而稍后参观的北回归线标志塔和汕头大学，其实不能列入此行游览的景点范围，两处均为行车途中路过，导游简单介绍了一下而已。
在去酒楼用餐途中，我们终于等来了南澳恢复通航的好消息。大伙儿兴高采烈，匆匆忙忙吃罢中餐，到酒店收拾好行李，我们便起程前往位于澄海的莱芜港。运气来了台风也挡不住，我们乘坐的大巴在渡口无需等待就挤上了前往南澳岛的渡轮，而且是最后一辆爬上渡轮的车辆，好像那个位置就是专门为我们留的。一路上，大船随着不时席卷而来的狂风左右颠簸着，甲板上更是一浪高过一浪的海水在拍打着，让不少乘客为之眩晕难耐。
四十分钟之后，我们到达了美丽的海岛南澳岛。在沿岛前行的公路上，一路可见汹涌的波涛不断追击着怪石嶙峋溅起层层泛着白沫的浪花。南澳岛是广东唯一的海岛县，其沿海一周的公路竟长达四十八公里，整个岛屿呈葫芦状。
抵达南澳岛后，我们游览的第一站是探寻离码头最近、具有七百多年历史的神奇宋井，宋井之名源于开挖的南宋年代。相传有“龙井”、“虎井”、“马井”共三口，后世与近处的景亭、太子楼遗址等景观一起组成宋井名胜风景区。
宋井旅游区入口处，是一个极富特色的牌坊，由四根方柱排列成一个大门两个小门，抬梁和拱门合组成三个方正的“宋井”字型。顺着小山坡的鹅卵石游步道蜿蜒前行，不到十分钟便到了云澳湾。
云澳湾不大，新月型的沙滩如恬静的少女般温婉可人。近处海面礁石密布，海潮时卷时舒，激起阵阵浪花。顺着云澳湾边上九曲桥前行二十几步，一口石砌护栏围着的古井便出现在眼前。
据导游介绍，相传南宋末年，元兵大举南下，南宋王朝匆忙撤离京城临安后，不断南逃，时礼部侍郎陆秀夫和大将张世忠等保护宋少帝退经南澳，驻扎在澳前村，可四处皆是不可饮用的海水。为解决当时饮水之需，便命令随从将士在澳前村开挖了三口井，一口命名为龙井，专供皇帝饮用；一口为虎井，供大臣饮用；一口为马井，供随从人员和士兵饮用。
宋井的神奇之处，一是古井虽距滔滔大海仅十多米之遥，水质却清纯甘甜，常年清泉不绝，久不变质；二是其历经了七百多年的沧桑岁月，三口古井竟时隐时现，故后人一直将其称之为“神奇宋井”。
大海近在咫尺，但井水何以清纯甘甜，还常年不绝？据专家考察发现，当时的三口井是开凿在山边岩石上，又正好对着泉眼，所以泉水源源不断。由于井的底部有两重石岩，泉眼在上，底部的石岩又挡住了海水的渗透，所以水质甘甜。即使不时海水涨潮涌进古井，但由于海水比重大，下沉后从岩层渗出，而上面的泉水却依然清淡。
传说，因天长日久，三口水井后先继被潮水和沙子掩盖。由于三口水井位置不同，井口各异，再次显现的时间也存在差异。为免当年可见的马井再遭沙土掩盖，便在这口井的四周用长石条砌成方型井栏，从而使这口井水绵绵不绝，甘甜清爽，至于其余那两口水井何时再现，至今仍是个秘。
回望宋井，不禁为数百年前古人的聪明才智所折服，而宋井不远处巨石林立，海天一色的美景，更令人心旷神怡，流连忘返。
离开宋井，我们直奔此行的主要目的地——被誉为“东方夏威夷”的青澳湾。早就听说那里滩平阔、沙细白、水清碧、无淤泥、无污染、无骇浪……是国内罕见的堪与“夏威夷”相媲美的天然海水浴场。
下午4时许，我们终于来到了心弛神往的青澳湾，住进青澳湾畔的青澳宾馆后，事先准备充分的同事纷纷换上了泳衣，大伙儿迫不及待地朝青澳湾浴场奔去，纵情拥抱于绿水碧波间，让蔚蓝海浪一洗旅途的劳顿。
我没有下水，出游前公司出于安全考虑规定禁止下海游泳，作为领队，我只能选择服从，但对于同事们我于心不忍。碧波荡漾，海天一色，良辰美景，机会难得，再说好不容易躲过了台风的干扰，只要注意安全不出事故就阿弥陀佛了……看到他们在海水里尽情嬉戏追逐，我也被感染了，便赤脚沿着宽阔的沙滩漫步。而漫步沙滩让我却独享了一份意外的快乐，恍若回到了童年时光，光着脚丫走在家乡沅水河边的沙滩上，留下一串串深浅不一、歪歪斜斜的小脚窝，耳畔不由自主地响起了那首耳熟能详的《澎湖湾》……
柔柔的海风，软软的海滩，细细的的沙粒……在沙滩上漫步，触脚处除了柔软，还有种麻酥酥的感觉，十分惬意。
沙滩上走着走着，感觉有点乏累了，于是在“览月亭”上驻足。远眺湛蓝无边的大海，近观亚热带海滨迷人风光，聆听南海之涛的天籁，感受大海温情之柔美，尽享大自然的美妙情调。尤其是海水与沙滩交汇处，浪花顺弯成一个洁白的半月，风姿绰约、妩媚迷人，煞是好看，不由让我想起《月半弯》的一句歌词：月半弯好浪漫。我想，如果让我来命名这海湾，我就叫他“月半湾”。
黄昏时分，一直阴沉着脸的老天似乎受到苏拉和达维的怂恿，也和游客们过不去，突然哗哗啦啦下起雨来。大伙儿纷纷跑到亭中避雨。风大起来了，潮水一浪比一浪高，浅滩已被海水淹没，海湾上仍有几位不惧风雨的弄潮儿在劈波斩浪、随波逐流。
晚餐是在前去导游事先定好的一家酒楼吃的，因为是旅游餐，注定跟生猛海鲜无缘。但来到南澳岛不一饱口福，岂不是人间憾事？！晚餐时路过十几家大排档里面林林总总的海鲜早已让我们馋涎欲滴。于是乎，与几位熟识的同事约好，决定晚上宵夜饕餮大吃一顿。
海风习习，涛声阵阵，我们一行七八个人来到一家大排档。因为台风，游客不多。大部分排挡生意清淡，有几家干脆关门大吉。我们巡视了一遍海鲜水箱，马鲛、鱿鱼、墨鱼、斗鲳、海鳗、石斑鱼、鲷鱼、海螺…….还有很多叫不出来名字，直让人眼花缭乱，不知吃什么才好。在档主的推介下，我们点了红烧鲜鱿鱼、清蒸真鲷鱼、萝卜干蒸海鳗、蒜蓉扇贝、海鲜紫菜汤、海鲜粥。红烧鲜鱿香脆爽口，真鲷鱼肉质细嫩、味道鲜美，海鳗皮肉晶莹，配上碎萝卜干，鲜香无比，而海鲜紫菜汤和放了贝肉、鲜虾的海鲜粥非常鲜美。我们吃的开心，喝得尽兴，干掉了两瓶四特和几支啤酒，都有了些许醉意，这海鲜大餐让我们直呼过瘾。
第三天 南粤总兵府前留影
第三天清晨， 我们告别了青澳湾，前往南澳岛之行的第二站——位于深澳镇的闽粤总兵府，让你难以料想的是，一个远离城市的小岛,竟然在明清两朝共三百多年间，一直由闽粤两地共同管辖，总兵、副总兵官至朝庭二品，还造就了民族英雄郑成功、刘永福等大功臣。这座中国历史上唯一设置的海岛总兵府，为何地位如此显赫？
据导游介绍,闽粤总兵府始建于明朝万历四年，因这里地处东南沿海，又是粤东与闽南重要军事要冲，历代统治者为防边陲小岛上的总兵们拥兵自重，便将小岛划成两半，分别由广东和福建各管一半，兵府内的雄镇关便是两地分界线。后因这里底下走私活动猖獗，又不断有外寇侵扰，朝廷派遣而来的士兵也变得越来越多，以至使总兵规格高居二品，并发展成控制闽粤台的军事基地。
而更令人难以想象的是，就是在这处边陲小岛，自公元1576年总兵府始建直到1911年辛亥革命推翻清王朝统治者，期间的三百三十六年间，两朝先后委任171名总兵、副总兵前往南澳岛任职。而其中，郑成功之父郑芝龙曾在此任副总兵三年，郑成功受父影响，为了收复台湾驱逐荷兰殖民者，在南澳岛总兵府前古榕树下招兵训练举义。后世在院前矗立了高大威武的郑成功身披戒装英姿花岗石雕像，而一旁的那棵老树便是当年其招兵训练的历史见证。而大院门旁，还陈列着清朝道光年间铸造的大小土炮各一尊；在另一头，则矗立着“闽粤界”碑，让你对这处历史上共管之地顿然生出不少感叹。
其实，闽粤总兵府不仅对闽粤两地来说意义重大，其实其对台湾的影响也极其深远，自清康熙二十四年起，闽粤总兵府在负责闽粤二省的同时，还承担着台湾、澎湖的海防军务，这也因此成了台湾属于中国领土的历史见证。
踏上返程路，我们意犹未尽，细数此次的游玩经历和感受，一致认为最美在青澳湾，但因受台风影响，我们未能亲眼目睹南中国海最美丽的日出；因为时间的关系，我们未能登上金银岛、探幽深澳古镇、古渔村、南山寺；没有领略汕头大学的风姿；没有朝拜潮州韩文公祠、踏上横亘千年的湘子桥……我们此次出游只是走马观花感受和体验了潮汕风情和旖旎风光！
多少遗憾在心头，但遗憾却让我们的人生更加美丽！因为我们前行的动力正是为了让人生少一些遗憾，多一些完美！因为，我们还有明天！
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